Geneva Watch Days 2026'da Denediğim En Çılgın Saatler Bunlardı

Eğlenceli bir modelle başlayalım. Bir saatin üzerinde Gonzo'ya, evet The Muppets'taki Gonzo'ya, rastlama ihtimaliniz nedir? Oris hayranıysanız cevabın oldukça yüksek olduğunu bilirsiniz. Gonzo belli ki arkadaşları Kermit the Frog ve Miss Piggy ile dedikodu yapmış. Çünkü İsviçreli saat üreticisinin modellerinden birinde yer alan üçüncü Muppet karakteri oldu. Bu kez övünme payı Gonzo'ya ait. Çünkü bu iskelet yapılı Propilot, üçü arasında açık ara en karmaşık görünen model. Üstelik Gonzo'yu fark etmek için de biraz daha dikkatli bakmanız gerekecek.

Bvlgari bu ay titanyum saatlere büyük ağırlık verdi. Dazzle kamuflajına da öyle, çünkü bu Octo Finissimo tamamen bu desenle kaplı. Bunun ardındaki düşüncenin tam olarak ne olduğundan emin değilim. Bu efekt daha çok yeni otomobillerin test edilmesinde veya hareket halindeki gemilerin yönünü takip etmekte kullanılıyor. Ama tahmin etmem gerekirse amaç, saate bakan herkesin gözünü anında üzerine kilitlemek. Octo Finissimo'nun inceliği zaten yeterince etkileyici. Bu yüzey işlemi ise durup bakmaktan başka seçeneğiniz kalmamasını sağlıyor.

Bu saatin GWD listelerimin ikisinde de kendine yer bulması, böylesine makul fiyatlara ne kadar etkileyici tasarımlar sunduğunu gösteriyor. Yalnızca birkaç yıl geriye gittiğinizde doğal taştan yapılmış bir kadrana sahip olma fikri ££££ harcamak anlamına geliyordu. Fiyat karşılaştırması için Piaget ve Rolex'e bakabilirsiniz. Bu saatin kadranı kaplan gözü, lapis lazuli, oniks ve amazonitten oluşuyor. Kalorileri çıkarılmış, zenginlere özel dört mevsim pizza gibi. En çok sevdiğim kısmı ise girintili çıkıntılı kenarları.

Dünya tarihinde beni her zaman büyüleyen dönemlerden biri, çok eski zamanlardaki Çin Ming Hanedanı oldu. 15. ve 16. yüzyıllardan bahsediyoruz. Çünkü bu dönem ülkenin kültürünün çok büyük bir bölümünü şekillendirdi. Saatçilik dünyasında ise farklı bir Ming, Malezya'dan Thien, geleceğe doğru ilerlerken saat kültürü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağına kesinlikle inandığım yeni bir hanedanın öncülüğünü yapıyor. Amerikalı J.N. Shapiro ile yapılan bu iş birliği birkaç ay önce çıkmıştı ancak onu gerçek hayatta ilk kez görüyordum. Vay be. Kadran hareket ettiğinde gördüğünüz şey bir ışık oyunu değil. Elbette lightning guilloché! Kadran titanyumdan yapılıyor ve asıl numara, neredeyse kavranamayacak kadar çılgın bir süreçle ortaya çıkan kristal yapısından geliyor. Şunu söylemekle yetineyim: Üretilen her üç kadrandan yalnızca biri gerekli standardı karşılıyor. Yapması bu kadar zor. Şimdiye kadar baktığım en büyüleyici kadran bu. Saat tükenmiş durumda ama yaklaşık 6.000 £ gibi bir fiyata satılmış olması hala aklımı almıyor.

Bu yaz Erling Haaland, Declan Rice ve benim ortak noktamız ne dersiniz? Şunu da bilin, son zamanlarda oynadığım 8'e 8 futbol maçlarında birkaç jeneriklik gol attım ama ortak noktamız bu değil. Bu yaz hepimizin bileğinde bir RM 55-01 vardı. Saatler konusunda yeterince bilgili olmayan insanlar Richard Mille hakkında gereğinden sık bilgiye dayanmayan varsayımlarda bulunuyor. Bir Richard Mille'i yakından görüp incelemenin kolay olmadığını kabul ediyorum. Ama bunu yaptığınız anda komplikasyonlar söz konusu olduğunda ne kadar çılgın olduklarını fark ediyorsunuz. RM 55-01'in neredeyse ağırlıksız olması akıl almıyor. Meğer carbon TPT ve quartz TPT birkaç yaprak kağıttan bile daha hafif hissettiriyormuş. Manuel kurmalı kalibrenin çalışmasını sağlayan çift tamburlu sistem de en az onun kadar akıl almaz. Bunun üzerine kafamı kaşıyıp onaylarcasına başımı sallıyorum.

Bir soygun ihbar etmek istiyorum: Bu yeni Czapek'in, bu arada “Çapek” diye okunuyor, koyu mavi aventurin kadranına baktıktan sonra kalbim çalındı. Hayır ama cidden, hadi ama. Aynı şeyin sizin başınıza gelmesini engellemeyi deneyin bakalım. Şu ibreler, uzatılmış Roma rakamları ve alt kadranlar ne kadar fena halde zarif? Alt kadranlardan biri saniyeleri gösteriyor. Diğeri ise güç rezervi ile haftanın günü göstergesi arasında ikiye ayrılmış. 10 üzerinden 10'luk zarafetin yanı sıra çılgınlık hikaye anlatımında da devam ediyor. Bu model adını Czapek'in ilk mağazasının bulunduğu sokaktan alıyor. Bu mağaza da markanın geçmişi 1839'a uzanan orijinal atölyesinin hemen yanındaydı. Günümüze geldiğimizde Czapek'in Quai des Bregues üzerinde yeniden bir mağazası var.

Haute horlogerie hakkında şimdiye kadar bildiklerinizi unutun. Vanguart 2026'da bu kavramı yeniden tanımlıyor. Orb modelinin bu pembe versiyonu da bunun kanıtı. Yaklaşık 60 saniye boyunca oturup saat 6 konumundaki flying tourbillon'un işini yapmasını izledim. Ardından gözlerim tam kuzeye, saat 12 konumundaki büyük yüzer tambura kaydı. Gözlerinizi biraz kısarsanız üzerinde bir işlev seçici göstergesi olduğunu fark edeceksiniz. Bu göstergeyi kurma kolundaki seramik düğmeyle kontrol ediyorsunuz. Dokunmaya biraz çekinerek derin bir nefes aldım ve denedim. Bu sistem saati otomatik kurma, manuel kurma ve kurma koluyla saat ayarı seçenekleri arasında geçiriyor. Bu sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir ama saat inovasyonunun geleceği açısından çok şey ifade ediyor. Karmaşıklık seviyesi 100. Saatlerden oluşan bir Top Trumps oyununda bunu alt etmek oldukça zor olurdu. Mirası, daha doğrusu henüz bir mirasının olmaması, hem zayıflığı hem de en büyük gücü. Richard Mille'de olduğu gibi, buna gerçekten inanmak için kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor.

Birkaç yıl önce, tesadüf bu ya yine Geneva Watch Days sırasında, Thibaud Guittard ile tanıştım. Vanguart'ın süitinde takılıyordu, olur öyle. Black Hole Tourbillon beni fazlasıyla etkiledikten sonra Guittard, üzerinde çalıştığı bir saat tasarımını bana gösterip gösteremeyeceğini sordu. Onu Alto Art 01 olarak tanıttı. Yalnızca zamanı gösteren sade bir saatti. Bir tasarımın aynı anda hem bu kadar minimalist hem de brutalist olabilmesine şaşırdığımı hatırlıyorum. Geometrik yapı da öylesine belirgindi ki ortada bir tür optik illüzyon varmış gibi hissettiriyordu. Hoşuma gitmişti ve böyle düşünen tek kişi ben değildim. Bu havalı yeni markanın haberi hızla yayıldı. Şimdi ikinci model titanyum olarak çıktı. Art 01'in daha rafine, daha tamamlanmış bir versiyonu ve bu da onu daha da cazip hale getiriyor. Bunun Dune 3'te karşımıza çıkması beni hiç şaşırtmazdı. Bir de fuarın en iyi görünen bileziğine selam olsun.

Girard-Perregaux kendisini “Kökleri derinde ama özgür” sözleriyle tanımlamayı seviyor. Başka bir deyişle marka çok ama çok uzun zamandır, 1791'den beri, var olmasına rağmen bağımsız ruhunu fazlasıyla korudu. Markanın yaklaşımı yaratmaktan çok geliştirmek üzerine kurulu. Çünkü böyle olduğunda hiçbir şey hiçbir zaman tamamen bitmiş sayılmıyor... Bu da gelişmek için hala alan olduğu anlamına geliyor. 39 mm'lik bir Laureato'ya görkemli ve yepyeni bir tourbillon eklemek ileriye doğru atılmış bir adım değilse neyin olduğunu bilmiyorum. Tourbillon'un üzerindeki markaya özgü köprü ve clous de Paris deseninin yalnızca kadranla sınırlı olmaması da oldukça çılgın. Bu detay seviyesi, Laureato gibi saat dünyasının en ikonik modellerinden birinin yıldönümüne gerçekten yakışıyor.