Watches and Wonders 2025’ten En İyi 26 Yeni Saat

Timothée Chalamet, Paul Mescal ve Tyler, the Creator muhtemelen Cartier’nin yeni Tank à Guichet modellerinden birine sahip olabilmek için çoktan sıraya girmiştir—tabii pek de düzenli olmayan bir sıraya. Bu çok aranan “atlamalı saat” modeli, yirmi yıl aradan sonra geri dönüyor ve minimalist pencereleriyle yeniden heyecan yaratıyor. Dört yeni model arasında özellikle daha esprili yaklaşımıyla dikkat çeken ‘Oblique’ (yan bakışlı göz kırpışı) versiyonu favorimiz. 37.6 mm x 24.8 mm ölçülerinde ve 6 mm kalınlığındaki bu saatler ince yapıda ama etkileyici duruşa sahip. Tamamı değerli metallerden (pembe altın, sarı altın ve platin) üretilen bu modeller fuarın en çok konuşulan parçalarından oldu—ve biz de bu sohbetin bir parçası olmaktan mutluyuz. —MC

Hublot, 2018’de çılgın renkte seramik saatlerini üretmeye başladı. Marka, bu yeniliği ilk kez itfaiye kırmızısı bir Big Bang ile tanıttı. Bu hafta, modelin 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Red Magic geri döndü ve yedi yıl öncesinde olduğu kadar havalı görünüyor. Tasarımın hayranları olduğu kesin: Bu yeni parça, 1.1 milyon dolarlık, yalnızca bir adet üretilmiş özel bir setin parçası olarak Watches and Wonders’ın ilk gününde satıldı. —CW

TAG Heuer’in Formula 1’in resmi zaman tutucusu olarak yarışlara geri dönmesiyle, markanın ikonik 80’ler Formula 1 saatlerinden oluşan yeni bir koleksiyon başlatma planları muhtemelen sektörün en az gizli kalmış sırrıydı—ama bu, heyecanı azaltmıyor. Sürprizler ise 38 mm’ye çıkan kasa boyutunda ve teknik anlamda çıtayı yükselten solargraph (güneş enerjili) mekanizmasında saklı (bu noktada hareketler direktörü Carole Kasapi Forestier’i düşük profilli bir sürdürülebilirlik zaferi için tebrik etmek gerek). Çelik bilezikli ya da renkli kauçuk kayışlı olmak üzere dokuz seçenek sunuluyor ve fiyatlar da hâlâ erişilebilir seviyede. —MC

Tudor’un 2025 serisinde Rolex tarzı ufak dokunuşlar oldukça fazlaydı—bir milimetrelik büyüme, yenilenmiş bir bilezik. Ancak benim favorim, yeni titanyum Pelagos’taki kademeli değişiklikler oldu. Artık 43 mm olan model, 1000 metre su geçirmezliğe ve METAS Master Chronometer mekanizmasına sahip. Bu özellikler, onu “Ultra” statüsüne yükseltiyor. Pelagos, Tudor’un en popüler dalış saati ve daha büyük bir versiyonun eklenmesi oldukça mantıklı, hatta nerdeyse beklenmedik. Gerçek hayranlar kısa sürede fark edecektir ki bilezik tasarımı da yenilenmiş. —Mike Christensen

Fransa’da “Allez les bleus”, Fransızların ulusal takımlarını desteklerken söyledikleri tezahürattır. İngiltere’de “Blue”, 90’ların pop müziğinde listeleri altüst eden bir gruptur. İsviçre’de ise bu hafta “bleu” yani mavi, Chanel’in J12 modeline hayatının 25. yılını kutlamak için seçtiği renk oldu. Koleksiyon, ağırlıklı olarak seramikten yapılmış 28 mm’den 42 mm’ye kadar değişen limitli üretim modellerden oluşuyor. Bir istisna var: göz alıcı safirden yapılmış J12 Diamond Bleu Tourbillon. Hepsinde o tanıdık ve tarif edilemez Chanel havası—o je ne sais quoi—fazlasıyla mevcut. —MC

Piaget, Andy Warhol modelini (eski adıyla Black Tie) sadece geçen Ekim ayında yeniden tanıttı ama model şimdiden birçok hayran ve alıcı buldu. Warhol tamamen kişiselleştirilebilir bir saat: Alıcılar kasa materyalini seçebiliyor, kadranı taşla ya da elmas kaplamayla süsleyebiliyor ve ister devasa bir sembolik çekle, ister nakit dolu bir evrak çantasıyla ödeme yapabiliyorlar. Gösterilen en havalı versiyon ise beyaz altın kasalı ve kaplan gözü taşından yapılmış kahverengi bir kadrana sahipti. Bu yıl fuarda çikolata tonlarında kadranlar bolca vardı ama çoğu sarı ya da pembe altınla eşleştirilmişti; bu yüzden Piaget’nin seçimi özellikle taze ve farklı hissettirdi. —CW

Lira bazında, dolar bazında, İsviçre Frangı bazında—bu saatler, tanınmış marka ile fiyat/performans oranı açısından yenilmesi zor modeller. Oris ne olduğunu çok iyi biliyor ve Rolf Studer liderliğinde, müşterileri için en doğru hamleyi yapan bir vizyona sahip. Bu da temiz, renkli kadranlara sahip, sade ama sofistike saatler anlamına geliyor; fonksiyoneller ama aynı zamanda sohbet başlatmaya da son derece uygunlar. Markanın 754 otomatik mekanizmasıyla çalışan bu preppy üçlü, “ideal ilk saat” kontrol listesinde hemen her kutuyu işaretliyor. —MC

Yeni Land-Dweller modeli manşetleri kapmış olabilir, ama fuarda konuştuğum birçok kişi, eve götürmek isteyecekleri saatin OP olduğunu söyledi. Yeni modeller, üç enfes mat pastel renkte geliyor: antep fıstığı yeşili, lavanta ve bej. Üçlü arasında seçim yapmak zorunda kaldığımdan beri kendimi en son Pokémon Red oynarken böyle hissetmiştim—ama seçmem gerekirse, muhtemelen yumuşak yeşil tonuyla antep fıstığını alırdım. Yeni OP seti, bu yıl Rolex’in ruhunu gerçekten yansıtıyor. Marka bu yıl fazlasıyla eğlenceli ve cesur davrandı—bunu görmek heyecan vericiydi. —CW

2000’lerde yıpranmış denim kot pantolon tutkunuysan, Montblanc’ın son modeli olan “distressed” (yıpranmış görünümlü) çelik Iced Sea seni yeniden o pantolonlara yönlendirebilir. Son birkaç yıldır, Iced Sea dalgıç saati, saat dünyasına adım atmak isteyen Z kuşağı için bir tür “It-watch” (trend belirleyici saat) hâline geldi. Peki Montblanc bu yükselen varlığını nasıl bir üst seviyeye taşıdı? 1858 Geosphere 0 Oxygen limitli edisyonunda uyguladığı “0 Oxygen” (oksijensiz) teknolojisini ekledi. Saat kasasının tamamen oksijensiz olması, kaşifler için bazı avantajlar sunuyor. Nedenini araştırmak sana kalsın ama şundan emin ol: bu hava atmalık özellik kesinlikle yatırım yapılmaya değer. —MC

Markaların ikonik modellerini yeniden vurgulaması bu yılın genel temalarından biri—bunun en iyi örneği JLC’nin Reverso ağırlıklı yeni koleksiyonları. Yeni Reverso Tribute Geographic, Tribute Duoface, bir çan sesli Minute Repeater, Precious Colours ve Precious Flowers versiyonları derken liste uzuyor. Ama hiçbiri, pembe altın Reverso Tribute Monoface modelinin Milanese bilezikli hali kadar etkileyici değil. 27.4 mm x 45.6 mm ölçülerindeki bu model, bileğinizin arzuladığı küçük ama güçlü bir altın saat. —MC

Patek’in yeni Calatrava modeli, tam zamanında geldi. 1932 ile 1973 yılları arasında bol miktarda üretilen ultra-klasik Calatrava 96 her zaman popülerdi, ama şu anda özellikle ilgi çekici. GQ’ya geçen ay yazan Tony Traina, şöyle diyordu: “Hype saat dönemi sona eriyor gibi ve 96’nın bu yeniden doğuşu, koleksiyoncular için modayı ve sosyal medyayı (pek sayılmaz) bir kenara bırakıp klasiğe dönüş anı.” Yeni 6196, o vintage Calatrava’nın muhteşem bir evrimi. Somon kadranını çok seviyorum, ama en çarpıcı özelliği beyaz altından yapılmış ve neredeyse siyah görünmesi için özel işlenmiş saat indeksleri. Bu detay, saate çok modern ve havalı bir dokunuş katıyor. —CW

Kendi yazıma gölge düşürmek istemem ama bu yeni Ressence sanat eserini 100 kelimeye sığdırmak gerçekten zor olacak. Ama deneyeyim. Kurucu Benoît Mintiens’in tasarım dili gerçekten benzersiz ve övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Yağla doldurulmuş kadranlar! Geleneksel akrep-yelkovan yok! Logo yok! Liste uzayıp gidiyor. Ve altı model boyunca hiçbir saat trendine uymayan marka, Type 7 ile entegre bilezik ve GMT fonksiyonuna yer vererek bu kez “uyumlu” olmayı deniyor—ama sonuç yine de piyasadaki her şeyden çok daha yaratıcı. En güzeli sona sakladım: İç mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak bile aklımı başımdan aldı. —MC

Yeni G.F.J. koleksiyonu beni gerçekten şaşırttı. Zenith’ten tamamen yeni bir seri ve umarım kalıcı olur. G.F.J., taş kadran trendinden son derece sanatsal bir şekilde yararlanıyor. İç dairede mavi bir patlama sunuyor, ardından indigo alt kadran ve lacivert dış halka ile ton-sur-ton bir geçiş yapıyor. Saat adını Georges Favre-Jacot’tan alıyor—bu yeni modelde yeniden yorumlanan orijinal mekanizmanın yaratıcısı. Bu sade ve vintage tasarım, markanın esasen sportif Chronomaster modelleriyle dolu kataloğunda çok iyi bir boşluğu dolduruyor. —CW

Renklerle dolu bir yılda, yeni Alpine Eagle gizliliğiyle öne çıktı. Eğer zaten güvenilir bir saat kutusu olmasaydı, bu parçayı James Bond’a önerirdim. Derin siyah kadranı ve ultra hafif titanyum kasası sayesinde bu saat her göreve hazır, isterse sadece “ölümcül havalı bir saat” takmak olsun. Tabii ki, bazı cazibeleri de yok değil: Turuncu detaylara bayıldım, özellikle de 6 yönündeki dalgalı işaret—bu işaret, saatin içinde bulunan yüksek frekanslı mekanizmayı temsil ediyor. —CW

Cartier’nin atlamalı saatini (jumping hour) geri getirmesi çok da şaşırtıcı değildi—ipuçları çoktan ortaya çıkmıştı. Ama Bremont’un yeni Altitude (yeniden tasarlanan MB) koleksiyonuna birkaç Terra Nova versiyonu katması çok daha beklenmedik bir hareketti—ve biz bu hamleyi sonuna kadar destekliyoruz. CEO Davide Cerrato’nun bronz aşkı, bu 38 mm’lik güçlü parçayla devam ediyor. Terra Nova’nın maceracı ruhunu ise ortadaki küçük pusula logosunun etrafında dönen saniye ibresinden daha iyi ne yansıtabilir ki? Bunun dışında, saatte öyle zarif bir simetri var ki birçok marka ondan ders çıkarabilir. —MC

Ulysse Nardin cesur bir stratejiyle geldi ve kazandı. Markanın yeni Diver modeli, Watches and Wonders’ta tanıttığı tek yenilikti. Neyse ki çok etkileyiciydi: Görünüşte büyük ve sağlam bir dalış saati olan bu model, aslında bir golf topu kadar hafif. Onu elinize almak, sahte bir yiyeceği gerçek sanıp içinin boş olduğunu fark ettiğiniz bir ana benziyor. UN bu “sihirli hilesini” açıklamaktan çekinmiyor—kasa ultra hafif titanyum ve karbon fiberden yapılmış ve mekanizma için gerekli olmayan her şey çıkarılmış. O kadar boş ki, saati taktığınızda bileğinizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Marka temsilcisi sunum sırasında şaka yollu şöyle dedi: “%80’i İsviçre havasından yapılmış.” —CW

Bu fuarın, saat dünyasının en tutkulu koleksiyoncuları için yıldız parçasıydı—Instagram’da paylaştığımda en fazla tepkiyi alan model buydu. Ve Odysseus bu ilgiyi sonuna kadar hak ediyor. Tasarımında, Almanya’daki Semper Operası’ndaki saatten ilham alan büyük tarih penceresi gibi ALS’ye özgü pek çok unsur var. Lange’ye özel Honeygold (bal altın) materyali ile kahverengi kadran kombinasyonu genellikle kırmızı halı için tasarlanan modellerde görülürdü ama bu sportif parçada daha da iyi duruyor. Keskin açılı düğmelerine ise bayıldım. —CW

Eğer baştan aşağı siyah giymeyi seviyorsanız, bu saat tam size göre. Siyah seramik yaygın olabilir ama bir de bu siyah seramik var: bilezikten kasaya kadar kusursuz şekilde fırçalanmış, öylesine etkileyici bir yüzeye sahip ki seramik saatleri “aşk” derecesinde seven Ed Sheeran, daha piyasaya bile çıkmadan bu saati kapmak için harekete geçti. Altın bir versiyonu ve Dimepiece onaylı 35 mm’lik sevimli modelleri de var—yani gerçekten herkes için bir Ingenieur mevcut. —MC

Pazartesi günü Watches and Wonders’ta gördüğüm ilk marka Parmigiani Fleurier oldu—ki o gün bana haftalar önce gibi geliyor—ama bu ebedî takvim saat bir türlü aklımdan çıkmadı. Minimalizmi PF’den daha iyi yapan yok. Alt kadranlar, o pamuk şekeri mavisinin kadrandan fırlamasına izin vermek için mümkün olduğunca sade tutulmuş. Marka sunum sırasında “özel lüks” (2024’ün “çok konuşulan lüks” anlayışıyla karıştırılmasın) fikrinin altını çizdi. Bu fikir, bu saatlerin sahibine kişisel bir keyif sunmak için tasarlanmış lüks nesneler olduğu yönünde. Çoğu insan PF’ye çok da aşina olmayabilir ama bu saatin sunduğu eğlenceden saat sahibi keyif almaya devam edecektir, garanti ederim. —Cam Wolf

Tamam, bu saat beni Paneristi topluluğuna katılmak için gerçekten heyecanlandırdı. Özel bir platinden yapılmış ve türlü işlevsel komplikasyonlara sahip olmasına rağmen hâlâ gösterişsiz bir havası var. En azından, gün ve tarih disklerini alt kısımda ustalıkla gösteren zarif kadran tasarımı bana bu hissi verdi. Mavi tonlu safirin gücüne şükürler olsun. —MC

Hermès, zarif Cut modelini geçen yıl tanıttı ve o günden beri büyük ilgi gördü. Şimdi ise Parisli marka, bu anlık başarının üzerine giderek yeni versiyonlar piyasaya sürüyor. Bu yeni modeller arasında favorim yakut kırmızısı kadrana sahip olanı. “Saatlerin artık işlevi kalmadı” diyen biri varsa, muhtemelen Hermès’in Le Temps Suspendu komplikasyonunu hiç görmemiştir. Bu özellik, bu yıl Cut serisine eklendi ve zamanı “askıya alabiliyor”—tek bir tuşa bastığınızda ibreler 12’ye sıçrıyor ve tuşa tekrar basıldığında doğru saate geri dönüyor. Zamanı düşünmeyi bırakın, bu saatle kaliteli vakit geçirmenin tadını çıkarın. —CW

Grand Seiko’nun doğadan ilham alma konusundaki bitmek bilmeyen yaratıcı enerjisinden asla sıkılacağımı sanmıyorum. Bu yılki favori GS modelim, “BUZ ORMANI” görünümünden ilham alıyor ve ortaya dikenli, serin mavi tonlarında bir kadran çıkıyor. Saat, hem titanyum hem de platin seçenekleriyle geliyor—ama o kadran kesinlikle platin kasanın parlaklığına layık. —CW

Watches and Wonders, saatçilik rekorlarının kırıldığı bir sahne. Bu yıl Bvlgari, dünyanın en ince tourbillon saatini tanıtarak, geçen yıl rekoru kıran Piaget’ten bu unvanı geri aldı. 2024’te ise Vacheron Constantin, içinde 63 farklı özellik barındıran, adeta bir “horolojik turducken” olan modeliyle dünyanın en karmaşık saati rekorunu kırdı. Bu yıl, markanın tüm alanlarda liderliğini sürdürmek için geri döndüğü model: Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication–La Première. Bu saat sadece adının uzunluğuyla bile yeni standartlar koyabilir. İçinde 41 komplikasyon barındırıyor ve şaşırtıcı derecede modern ve sportif bir görünüm sunuyor—limon yeşili detaylarla süslenmiş. Vacheron, bu olağanüstü komplike saatin yapımını tek bir saat ustasına emanet etti—ve sekiz yıl boyunca üzerinde çalıştı. —CW

2024’teki Studio Underd0g işbirliği H. Moser’ın renkle oynamayı ne kadar sevdiğine dair ipuçları vermişti; bu POP koleksiyonu ise bunu tamamen doğruluyor. Logosuz, akrepsiz-yelkovansız Endeavour modeli, bu yaratıcılık için mükemmel bir tuval sunuyor. Pop koleksiyonu; mercan, Burma yeşimi, lapis lazuli ve limon krizopras gibi taş kadranlarla farklı kişiliklere, desenlere ve oyunlara sahip modellerden oluşuyor. Bunların hepsi küçük saniyeli, tourbillon ve minute repeater tourbillon versiyonlarıyla sunuluyor. Andy Warhol’un büyük bir Piaget hayranı olduğunu biliyoruz ama içimizden bir ses, bu koleksiyonun onun da çok hoşuna gideceğini söylüyor. —MC

Yalnızca 1.85 mm kalınlığında, iskeletleştirilmiş bir tourbillon saat. Manuel kurmalı bu mekanik kalibre 50 saatlik güç rezervi sunuyor ve (şimdi dikkat!) saatte 28.800 titreşimle çalışıyor. Bu bir şaka değil. Sadece dünya rekoru değil—bu akıl almaz bir şey. Bu Bulgari’nin zirve noktası ve muhtemelen bir daha asla geçilemeyecek bir başarı. (Gerçi Piaget bu satırları okuyordur, yeni bir rakip için hazırlık yapıyordur bile...) —MC