Ocak ayının soğuk bir gününde, Gucci'nin Milano'nun kenarındaki geniş kampüsü durgun ve sessiz. Belli ki öğle yemeğinin en yoğun olduğu saatlerde gelmişim ve herkes kafeteryada. Ancak manzara uygun miktarda gerginlik yansıtıyor. İki gün içinde markanın çiçeği burnunda kreatif direktörü Sabato De Sarno ilk erkek defilesiyle Milano Moda Haftası'nı başlatacak. Modaevinin yeni parlak, neredeyse kan kırmızısı tonuna boyanmış koridorunda, tasarımcıyı düzenli yeni ofisinde buluyorum.
Büyük beyaz bir kanepeye oturuyoruz ve De Sarno İngilizcesi için hemen özür diliyor. Napoli doğumlu tasarımcı tatilini ailesiyle geçirmiş ve tüm yıl boyunca ilk kez İngilizce konuşuyor. Bu tür mülakatlar için çalışması gerektiğini söylüyor; 10 milyar dolarlık bir markanın kreatif başkanı olarak yeni işinde alışmak zorunda olduğu pek çok şeyden sadece biri bu.
Ataması geçen yılın başlarında duyurulmadan önce, 40 yaşındaki De Sarno kariyerini Prada ve ardından Valentino için nispeten bilinmeyen bir stüdyo elçisi olarak geçirdi. Gucci'deyse, kısa bir süre önce Roma'dan Milano'daki bu küresel şirket merkezine taşınan 200'den fazla kişilik bir tasarım ekibinden sorumlu. Her gün siyah tişört ve siyah Levi's'tan oluşan bir üniforma giyen ve saçlarını tek modelde kestiren De Sarno, bu işin kendisini değiştirmediğini söylüyor. "Bir şeyin kralı olmak istemiyorum. Burada oturup evet ya da hayır demekten hoşlanmıyorum. Bundan üç saniye içinde sıkılırım. İnsanlarla birlikte kalmak ve birlikte bir şeyler inşa etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum." Lekesiz siyah masasında aslında o kadar da fazla zaman geçirmediği hissine kapılıyorum.
Bir başka uyum noktası da moda eleştirmenleriyle olan yeni ilişkisi. Valentino'da hazır giyimin başındayken, sadece çerçevenin dışında kalıyordu. Şimdi ise tüm beklentiler ve incelemeler doğrudan kendisine yönelmiş durumda. Eylül ayındaki ilk defilesi, markayı selefi Alessandro Michele'den tamamen farklı bir yöne götürdü. Sekiz yıllık görev süresi boyunca Michele, korkak ve maksimalist, hava geçirmez bir sinematik stil ve zevk evreni yarattı. Ancak De Sarno bir hikâye anlatıcısı değil. "Ben kavramsallığın tam tersiyim" diyor bana.
İlk kadın koleksiyonu bunun yerine, sade blazer ceketler, deri A kesim etekler, denizci üstleri ve hatta kapüşonlu sweatshirtler gibi net günlük kıyafetlerden oluşan modern bir şehirli kız gardırobu öneriyordu. De Sarno, modaevinde büyük bir estetik değişimin habercisiydi ve beraberinde moda hakkında temelden farklı bir düşünce tarzı getiriyordu; bu düşünce tarzı, Gucci'nin kostüm yerine kıyafet üretme işinde olması gerektiğiydi. "İnsanların üzerindeki kıyafetleri değil, kıyafetlerin altındaki insanları görmeyi seviyorum" diyor. "İnsanların bir Gucci logosu giydiğini görmekten hoşlanmıyorum, insanlığı ve kişiliği tamamen kaybediyorsunuz. Bu tiyatroda olan bir şey ama moda gerçektir. Gerçek hayattır, günlük giysilerdir, günlük kıyafetlerdir."
Ana şirket Kering 15 milyar dolara ulaşmayı hedeflerken, Michele'nin yerine De Sarno'yu getiren Gucci'nin istediği tam olarak pratik ve ticari bir sıfırlama mıydı? Bazı eleştirmenler ilk koleksiyonun biraz çiğ ve çok sade göründüğüne dikkat çekti. Ancak çoğu kişi De Sarno'ya -her yeni kreatif direktör gibi- kendini göstermesi için zaman verilmesi gerektiği konusunda hemfikirdi.
İlk koleksiyonunda Tom Ford dönemi Gucci'sine birçok gönderme yapan De Sarno-, burada kendisini Ford'a bağlayan bir başka özelliğini daha ortaya koyuyor: günümüzün büyük tasarımcıları tarafından nadiren paylaşılan keskin bir samimiyet. Ona göre modanın arzulanabilirlik olduğunu söylediğinde, bazılarının koleksiyonunu bu konuda eksik bulduğunu belirttim. Daha sonra bana önemsediği tek fikirlerin annesinin ve eşininkiler olduğunu söyledi. Yastıklı kanepeye yanlamasına yaslanan De Sarno, içini dökme fırsatını değerlendiriyor. "Bu insanları görürseniz, hayatlarında ne yapabiliriz? Belki de hiçbir şey" diyor. Eleştirmenleri mi kastediyor? "Eleştirmenleri severim" diyor. Ama aynı zamanda koleksiyonunu da seviyor ve sohbetimiz boyunca onu birkaç kez savunacak. "Bence koleksiyonum "vay be"den de öteydi" diyor. Belki de incelikten ziyade Instagram dostu gösterilere tepki vermek üzere eğitildiğimiz için tepkilerin karışık olduğunu öne sürüyor. Onun olayı bu değil. "Eğer insanlar için vay demek büyük bir elbise ya da her yerde ışıltılı bir kıyafet ya da bir top modele sahip olmaksa, bu da vay demek ama bu Sabato'nun tarzı değil" diyor.
Genç bir yardımcısı ara sıra çeviri yaparken, De Sarno ısınarak devam ediyor. Eleştiriye açık olduğunu söylüyor ama unutmayın, o eleştiren bir insan. Sadece konuşanlara kötü gözle bakıyor. "İnsanlar değişimi sevdiklerini söylüyorlar ama aslında değişimi sevmiyorlar, değişmek istemiyorlar" diyor. "Bence bu dünyanın en büyük sorunu bu. İnsanlar sadece 'değişiklikleri seviyorum' diyor, bu doğru değil, gerçekten doğru değil. İnsanlar, bazıları, Gucci için ne yapabileceğimi benden daha iyi biliyorlarsa, gelsinler! Bana yardım edin. Eğer biliyorsanız, bana gelin ve birlikte çalışalım."
Eleştiri kaldıramayan biri olduğunu ya da hala spot ışıklarına alışmaya çalıştığını sanmıyorum. De Sarno'nun moda tasarımcılığını son derece saygın bir meslek olarak gördüğü ve bunun bir performansa dönüştürüldüğünü düşündüğü açık. İşini son derece ciddiye alıyor ve saygısızlık karşısında sinirleniyor. "Şovuma gelip iPhone'unuzdan izliyorsanız, evde kalıp iPad'den izlemenizi tercih ederim, iPhone'dan daha büyük ve belki daha iyi anlarsınız" diyor. "Bence moda ciddi bir şey," diye devam ediyor. "Bu bir iş. Çok para taşıyoruz, birçok aileye iş veriyoruz."
Ofisinde, De Sarno'nun neden kral olmak istemediğini anlamaya başlıyorum. Elbette işin başında. Ama ona göre kreatif direktörlük rolü, popüler hayal gücünde olduğu gibi soyut bir rol değil. (Selefinin gerçek bir insandan çok bir tanrı ya da fikir gibi görüldüğü zamanlar oldu). İşin özünde her gün tasarım stüdyosuna gidip kıyafet yapmak var. Gerçek insanların giyebileceği gerçek kıyafetler. "Modayı seviyorum ve bence çoğu insan moda fikrini seviyor," diye sözlerini tamamlıyor. "Ben modayı seviyorum. Sadece fikri değil."
Diyelim ki büyük bir lüks firmada kreatif direktörsünüz ve ilk koleksiyonunuzla son derece gurur duyuyorsunuz ama izleyicilerinizin söylemeye çalıştığınız şeyi tam olarak anladığını düşünmüyorsunuz. Ne yapardınız? Onları memnun etmek için bakış açınızı gözden geçirir misiniz, yoksa daha da mı ileri gidersiniz?
De Sarno, büyük erkek giyim lansmanı için radikal ve beklenmedik bir şekilde daha da ileri gidiyor. "Konsept," diyor, "Eylül defilesinin bir yansıması." Az önce hangar benzeri bir stüdyoya vardık ve burada podyum ekibi son tasarımları bir araya getiriyor. Birçok tasarımcı erkek ve kadın koleksiyonları arasında tema alışverişi yapar ama De Sarno'nun yaklaşımı bunu daha da ileri götürüyor. Erkek defilesindeki her bir tasarım, De Sarno'nun yeniden markalaşmasının teması olan Gucci Ancora'nın oldukça gerçekçi bir yorumu olan kadın defilesinden bir tasarıma karşılık geliyor. (Ancora "tekrar" anlamına geliyor, yani "daha fazlasını istiyorum!") Bazı kıyafetler aynı, ancak erkekler için uygun. Bazıları hafifçe yeniden yorumlanmış, diğerleriyse renkleri veya kumaşları paylaşıyor. Yansıtma, kara kutu gösteri mekanına ve Eylül ayında çalan Mark Ronson müziğine kadar uzanıyor. Bu riskli bir hamle: kutuplaştırıcı bir koleksiyonu almak ve inanılmaz derecede yüksek riskli bir anda geri döndürmek.
Aynı zamanda eleştirmenlere de bir cevap niteliğinde. De Sarno'dan açıklamasını istedim. "Yaptığım şeyi gerçekten çok sevdim. Gucci için yaptığım ilk defileydi ve yaptığım şeye gerçekten inanıyordum ve bu da hala inandığım anlamına geliyor" diyor. Oyun yazarı Samuel Beckett'in 1971'deki ünlü bir görüntüsünün yer aldığı bir moodboard'un önünde duruyor, yumuşak bir Gucci hobo çanta omzuna havalı bir şekilde asılmış. Gucci yetkilileriyle yaptığı iş görüşmesine bu resmi getirmişti ve şimdi dünyaya aynı netlikte bir stil fikri göstermesi gerekiyor. "İnsanların vizyonumu anlamasını sağlamak istiyorum" diyor.
Napoli yakınlarındaki Cicciano köyünde doğan De Sarno'nun vizyonu çok genç yaşta şekillenmeye başladı. Çocukluk yıllarını "İnsanların kişilikleriyle uyumlu kıyafetler seçmeleri konusunda çok tutkuluydum" diye hatırlıyor. "Kıyafetler insanların olmak istedikleri kişi olmalarına yardımcı oluyordu." Küçük bir kasabada eşcinsel bir genç olarak, bu De Sarno için çok kişisel bir endişeydi. "Tasarımcı olmak, kendimi ifade etmenin bir yolunu bulmak, Sabato olmanın bir yolunu bulmak anlamına geliyor. Moda kendim olmama yardımcı oldu." Genç De Sarno, Gianni Versace'ye hayranlık duyuyordu. "Bir bakıma aynı hikayeye sahibiz," diyor. "Güney İtalya'da doğmuştu, eşcinseldi, ailesiyle çok iç içeydi, ailesi hayatının merkeziydi. Hatırlıyorum da 12-13 yaşlarındayken hayatımı Gianni Versace'nin hayatı gibi tasarlar, bir tasarımcı olmayı hayal ederdim."
Kulüp, müzik ve sanat tutkusunun yanı sıra De Sarno'nun hayatı Versace'ninkinden çok daha az gösterişli; Brüksel'de yaşayan avukat bir kocası ve iki dachshund köpeği var. Ancak Versace'nin takım elbiseleri De Sarno üzerinde bir etki bırakmış ve bu etki tam anlamıyla bir palto takıntısına dönüşmüş. Milano'daki moda okulundan mezun olduktan sonra - "En iyi öğrenci olmayı seviyorum" diyor- De Sarno ilk modaevine Prada'da kalıpçı yardımcısı olarak girmiş. Oradan Dolce & Gabbana'ya geçti ve Valentino'da ilk kez erkek giyim üzerine çalışmaya başladı.
Ona tasarladığı ilk erkek kıyafetini hatırlayıp hatırlamadığını soruyorum. "Paltolarla başladım" diyor, gözlerinde hülyalı bir bakışla. "Benim tutkum paltolar, paltolara çok takıntılıyım, onları topluyorum." Şu anda 200'den fazla paltoya sahip ve Eylül ayından bu yana sadece Gucci'den 15 kadar palto ekledi. Üniformasına uygun olarak siyah paltolar giyiyor ama sırf sahip olmak için renklilerini de satın alıyor. Ya da bir kumaşa veya bir şekle aşık oluyor - modaya gerçekçi yaklaşımı yanlış anlaşılmamalı. "Palto beni daha güvenli kılan bir şey" diyor. "Giydiğim zaman seviyorum çünkü her zaman daha uzun oluyor ve sarılmak için kruvaze ceketleri seviyorum. Palto ile samimi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Palto diğer şeylerden daha samimi çünkü sizi kucaklıyor. Sizi bir şekilde sarıyor. Nazik bir şekilde."
Sergi salonunda, paltolar rafta boylarıyla dikkat çekiyor. Gövde etrafında rahat sütunlar halinde kesilmişler ve en uzun modellerde bile ayak bileğini kavrıyor. De Sarno, Eylül ayındaki defilesinin açılışını yapan aynı güzel gri pardösüyü çıkarıyor. Podyumda kesinlikle görünmeyecek olan tasarım detaylarına dikkat çekiyor: süper yoğun özel yün kumaş, hafif oversize ama yine de "çok kontrollü" şekil, iç astardaki işlemeli "Ancora". "Resimde görmediğiniz ama satın aldığınızda ya da giydiğinizde hissettiğiniz bir şey" diyor. "Sadece göster, göster, göster ile ilgilenmiyorum. Parçaların küratörlüğünü yapmayı seviyorum ve bence bu da küratörlüğünü yaptığım paltonun bir örneği."
Rafta ilerlemeye devam eden De Sarno, bir dizi fermuarlı deri ceket, kalın bir yün peacoat ve yakasında ışıltılı payetler işlenmiş bir denizci örgüsü gibi mağazanın kadın tarafına ait daha fazla parçayı gösterdi. (De Sarno, paltolara ek olarak deriyi ve biraz da gösterişi seviyor.) Dış giyim bölümünde, yere kadar uzanan piton pardösüleri ve couture benzeri işlemeli bir araba paltosu bulabileceğiniz başka hoşgörüler de var - bazı gardıroplar diğerlerinden daha vahşi. Aynada takım elbiseler mini elbiselerin yerini alıyor, ancak erkekler için kristal dokumalı bir atlet kırılıyor. "Neden olmasın?" diyor De Sarno. İki terzilik kalıbı sunuyor; biri sıkı ve sert, "çok İngiliz" diyor ve diğeri zarif bir şekilde rahat, "daha Doksanlar", bu da Ryan Gosling'in almak için akıllıca olacağı bir smokin olarak geliyor. Beckett'in hobo çantası, bu kez "Ancora Rosso"nun imza tonlarıyla geri döndü ve modeller evin klasik atkuyruğu loafer'ının yeni bir versiyonunu giyecekler - kalın tabanlı bir creeper.
Birkaç modelin kıyafetleri denediğini gözlemlerken, bu koleksiyonun muhtemelen çok satacağı aklıma geliyor. Erkekler netliği takdir eder ve paltoları sevme eğilimindedirler ve hey, kim Samuel Beckett'in İtalyan dönemine benzemek istemez ki? Eleştirmenlerin de bu koleksiyona ısınacağına bahse girerim; sıkı bir şekilde kurgulanmış ancak ilk koleksiyonuna kıyasla daha dolgun ve dokusal bir duyguya sahip. Bu kez De Sarno'nun yalın yaklaşımı işe yarıyor. Açılıştaki erkek giyim çalışmasında temelde gözden kaçan hiçbir şey yok.
Ayrılmadan önce De Sarno'ya eleştirmenlerin ön sıralardaki yerlerini almalarından birkaç gün önce nasıl hissettiğini soruyorum. "Dürüst olmak gerekirse, baskı hissetmiyorum" diyor. "En iyisi olduğum için değil, öyle düşünmüyorum, sadece sevdiğim şeyleri sunduğum için. Ve eğer bu konuda bilinçliysem, bu işi yapmanın en iyi yolu bu. Çünkü eleştirileri ya da yorumları düşünmeye başlarsam, herkesin bir şey için bir çözümü olacak ya da herkes bir şey önermek isteyecek." De Sarno, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bunu yapan birinin tonunu takınıyor. "İşte kelime bu: kendinden emin," diyor. "İlk görünümden son görünüme kadar koleksiyonu gerçekten çok seviyorum. Kendime çok güveniyorum."
Bu içerik GQ US websitesinde yayınlanmıştır.
