2022 yılında Le Bourget'deki Musée de l'Air et de l'Espace'da Pierre Cardin anısına neredeyse bir saat süren bir defile düzenlendi. Müzeye ev sahipliği yapan Le Bourget havaalanı, moda markalarının (Balmain ve Jacquemus dahil) sıkça tercih ettiği bir mekan olsa da, bu seferki seçim daha açıktı. İtalyan kökenli bir Fransız tasarımcı olan Cardin, kariyerine 1950'lerde başladı ve mekâna dair sartorial tasvirleriyle başarı kazandı. Batılı güçler arasındaki savaşın ayda sürdüğü bu yarım yüzyılda, Christian Dior ve Schiaparelli'nin yanında yetişen terzi, zamanının fetihçi atmosferinden muaf değildi. 1954 yılında, giyen kişiyi etrafında daha fazla yer kaplamaya zorlayan bir tür küresel tunik olan "balon elbiseyi" yarattı. Bir yıl sonra, "yarının dünyası" için kıyafetler icat etmekle övünerek vinil ve kauçuk elbiselerden oluşan Cosmos koleksiyonunu sundu.
Aynı dönemde moda sahnesinde bir başka yaratıcı UFO beliriyordu: André Courrèges. Tasarımlarını uzaya göndererek onları kozmonotlar kadar ünlü yapmayı hayal eden eski savaş pilotu ve mühendis olan Courrèges, modaya mini etek gibi hem katı hem de hareketi özgürleştiren yeni geometrik şekiller kazandırdı. Bugün sektörün en yakından takip edilen markalarından biri olan Courrèges, kurucusundan, modacının geleceğin rengi olarak gördüğü ve o zamanlar modanın hızının tüm renklerin eşit olacağı noktaya kadar koleksiyonları çoğaltacağını öngöremeyen beyaza karşı özel bir çekiciliği miras olarak aldı.
Ancak bu Uzay Çağı dalgasının tasarımcıları arasında, bir öngörü arzusunda diğerlerinden farklı olarak öne çıkan kişi İspanyol Paco Rabanne oldu. Mimarlık eğitimi alan Rabanne, 1961'de ilk koleksiyonu "12 İthal Edilebilir Elbise" ile adını duyurdu ve 1966'da Françoise Hardy'ye "dünyanın en pahalısı" olarak etiketlenen bir elbise giydirdi. Gerçekten de, şarkıcının söz konusu elbiseyi giyerken internette dolaşan sayısız arşiv fotoğrafının neredeyse tamamında arka planda polis memurlarının varlığı görülüyorsa, bunun nedeni elbisenin onlarca kilo altın ve üç yüz karat elmastan oluşması ve yakasına yirmi iki büyük elmas eklenmesiydi. Coco Chanel Paco Rabanne'ı metalürjist olarak adlandırmış, Élysée Sarayı Şubat 2023'te öldüğü gün onu bir "vizyoner" olarak tanımlamış ve Bibliothèque nationale de France onu "ezoterizm üzerine kapsamlı iletişim kuran bir spiritüalist" olarak sınıflandırmış...
Tüm bu tanımlar bir araya getirildiğinde, Paco'nun materyallerle yaptığı çalışmaları ve giysi yaratmanın çok ötesine geçen bir beden kültünü özetliyor. Paco Rabanne'ın elli yıllık kariyeri boyunca inşa ettiği evrende Fütürizm, kozmosa meydan okumak isteyen bir Soğuk Savaş'tan esinlenerek mitleştirilmiş, batılılaştırılmış bir geçmişten çıktı. Onu tanıyanların çoğu, spiritüalizme ve eski Mısır'a olan ilgisine tanıklık ediyor; zaten o çağda yaşadığına ve zaman zaman eski yaşamlarından yoldaşlarına rastlayacağına inanıyordu. Paco Rabanne, 1968 yapımı bilim-kurgu filmi Barbarella'nın kostüm tasarımcısı ve 1999 tarihli kitabı Le feu du ciel'de kullandığı Nostradamus'un kıyamet kehanetlerinin hararetli bir okuyucusu olarak, 2000 yılından sonra çalışmanın artık var olmayacağına inanıyordu ve piercingden nefret edecek kadar akupunktura bağlıydı.
On yıldır markanın başında olan Julien Dossena, markanın mimari mirasını takdire şayan bir şekilde yeniden ele aldı ve Rhodoïd gibi eskiden olağanüstü olan malzemeleri yeniden kullandı. Ancak, kurucularının aksine, bu üç marka artık giysiler aracılığıyla geleceği tahmin etme girişiminde bulunmuyor. Bunun yerine, bir akıllı telefon ekranının gölgesinde kalan modellerin yer aldığı Courrèges Sonbahar-Kış 2023-2024 defilesinde olduğu gibi, günümüze dair keskin bir yorum sunuyor.
○ Referans noktalarının kaybı
Pierre Cardin, André Courrèges ve Paco Rabanne'ın kehanetlerinin büyük ölçüde gerçeklik tarafından geride bırakıldığı söylenmeli. Bilim, sonraki nesillere öngörülemezliği ve paylaşılan bir gerçeklik etrafında uzlaşma ihtiyacını öğretti. Ancak, artık binlerce dijital baloncuğa dağılmış olan ve her bir kişinin kendi haber kanallarına ve sosyal ağlarına göre olayların bir versiyonuna inanmasına neden olan bu gerçeklik, moda markalarının mücadele etmesi gereken bir kırılma. Dünya çapında ve canlı olarak giderek daha görünür hale geldikçe, etkinlikleri aracılığıyla ürettikleri imajlar, yaygın olarak paylaşılan ama aynı zamanda incelikle seyreltilen hayali bir dünyaya hitap ediyor. Saint Laurent, İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunun podyum şovu için, chergui rüzgarının doğal ortama fütüristik bir görünüm kazandırdığı Fas çölünü tercih etti. Bu kuru rüzgâra ve dağlardan savrulan kumlara göğüs geren koyu renk takım elbiseli ve yaka detaylı modeller kıyamet sonrası karakterleri andırıyordu. Sahneyi tamamlamak için bazı bilgiler olmadan onları zaman ve mekana yerleştirmek imkansızdı.
Öte yandan, birkaç ay sonra Dior Men defilesinde, arka planda Giza Piramitlerinin varlığı şüpheye yer bırakmadı. Kreatif direktör Kim Jones, kolunun altında fütüristik bir kask ve ayağında askeri botlar bulunan beyaz takım elbiseli bir model göstererek bilim kurgu izlenimini pekiştirdi. Bu defilelerdeki siluetler, Balmain Resort 2023 koleksiyonundakiler gibi, Frank Herbert'in 1965 tarihli romanı Dune'un üç film uyarlamasındaki tipik üniformayı çağrıştırıyor. Drapeler, cinsiyet ayrımı gözetmeyen kesimler ve çöl tonlarının kullanımıyla, 2023 yazına yönelik lüks hazır giyim, sürekli yeniden keşfedilen bir geçmişten gelen mekanlar, kıyafetler ve hikayeler lehine mevcut moda trendlerinin bir kenara bırakıldığı fantastik bir gelecekten ilham alıyor.
Uzay Çağı tasarımcıları geleceği görebilmekle övünürken, günümüz tasarımcıları zamanımızın belirsizliklerini yansıtmak için referans noktalarını bulanıklaştırıyor ve bilim kurgunun büyüsünün sınırlı hayal gücümüz üzerinde işlemesine izin veriyor. Denis Villeneuve'ün 2021'de gösterime giren Dune ve David Lynch'in 1984'te gösterime giren Dune filmlerindeki kostümler geleneksel Orta Doğu kostümlerini (karışık, açık renkli ve dökümlü) anımsatsa da, bu anakronik kültürel ödünç almalar aynı zamanda uzayın fethinin gerçekleştiği Dünya üzerindeki yerlerin bir sonucu. Örneğin NASA, astronotlarını Ay'da yürüyüş simülasyonu yapmak üzere çölde koşmaları için eğitiyor ve Avrupalı astronotlar Umman Sultanlığı'nın çölünde, bir gün Kızıl Gezegen'i keşfetmeye hazırlanırken Mars koşullarıyla benzerlikler kuruyor.
Herbert'a çok ödüllü bilim kurgu romanını yazması için ilham veren Oregon Kumulları (ve büyük tek tanrılı dinlerin metinleri) olsa da, günümüzün fütüristik modasını belirleyen Mağrip ve Orta Doğu'nun yerleşik çölleridir. Uygarlıklar tarihinden esinlenen bir bilim-kurgu hayal gücü ile çağdaş kozmonotların medyatik günlük yaşamı arasında gidip gelen moda, Uzay Çağı'nın bu 3.0 versiyonunu zamanının üzerinde yükselmenin bir yolu olarak görüyor.
○ Mistisizmden bilim adamlığına
Dünya'dan ayrıldığında bir dünya yıldızı haline gelen Fransız astronot Thomas Pesquet'i, üzerinde Avrupa Uzay Ajansı logosu bulunan mavi bir takım elbise dışında bir şey giyerken gören oldu mu? Sosyal ağlarda 4 milyondan fazla takipçisi olan roket pilotu kendini sadece iş kıyafetleriyle gösteriyor. İşinin istisnai doğasını simgeleyen bu üniforma Louis Vuitton'a ilham verdi. Vivianne Sassen, "Bilinmeyene doğru" kampanyası için Şili'deki Atacama çölünde kozmonot gibi giyinmiş çocukları fotoğrafladı. Markanın her bir çocuk tarafından taşınan monogramlı gövdelerini göz ardı ederseniz, Apollo 11 etkisi oldukça çarpıcı. Burada modanın yerini tamamen kozmonot üniforması ve onun taşıdığı değerler alıyor.
Benzer bir şekilde, Givenchy'nin asimetrik küpeleri için hazırlanan görseller, mücevherleri lav taşı ve beyaz bir arka plan üzerine yerleştirerek dünya dışı bir natürmort tarzını yeniden ele aldı. Bizler uzayın fethi efsanesinin doruk noktasına ulaşmasını beklerken, markalar şimdilik yalnızca dünya üzerinde para kazanabilecekleri bir evreni taklit ediyor. Belki de 2023 Yaz koleksiyonuyla bu genel çılgınlığa en şüpheci bakışı sunan Craig Green oldu. Retro-fütüristik 1960'lar görünümlü ama dış giyim tarzında gümüş giysiler sunan İngiliz tasarımcı, bize insanlarla dünya arasındaki bariz bağı hatırlattı. Kozmonottan kampçıya kısa bir adım ama nadiren atılan bir adım.
Pierre Cardin'in 1965 tarihli "Cosmos" koleksiyonu, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk kozmonot olan Amerikalı Ed White'tan esinlenmişti, ancak orijinal esin kaynağı, birebir uygulamanın aksine çok az değişti. Günümüzde markalar kozmonotlardan ilham aldıklarında, varsayımsal bir geleceği yorumlamak yerine çağdaş ana akım hayal gücünü yeniden üretmeyi tercih ediyorlar. Muhtemelen de haklılar, çünkü geçmişe bakıldığında, dönemin büyük isimlerinin Uzay Çağı koleksiyonları, gerçekliğin çok daha Orwellvari olacağı bir geleceği tasvir ettiğini iddia eden bir bilim kurgu filmi kadar sevimli ve yetersiz. Nihayetinde, yeni Uzay Çağı estetiği, kendisini bugüne dair projeksiyonlarla ve kararlı bir şekilde çağdaş bir doğruluk arayışıyla sınırlandırarak geçmişten dersler çıkarıyor.
