Modanın tartışmasız en büyük iş ilanı, aylardır hararetli spekülasyonlara konu oluyor: Gucci'de yaratıcı dizginleri kim ele alacak? Alessandro Michele, gişe rekorları kıran bir dönemin ardından Kasım ayında ayrıldığından beri, hayranları ve takipçileri İtalyan devinin Sonbahar-Kış 2023 erkek giyim defilesini takvimlerinde parlak kırmızı mürekkeple daire içine almış durumdalar. Gucci'de en son sekiz yıl önce kreatif bir ara dönem yaşandığında, Ocak ayındaki erkek defilesi Michele'nin veda partisi olmuştu. Cuma günü Milano'nun eteklerindeki markanın oditoryumunda ışıkların söndüğü saniyeye kadar, konuklar tanık olmak üzere olduğumuz şey hakkında teorilerini paylaşıyorlardı. Michele'nin romantik, maksimalist vizyonunun bir evrimi mi? Yoksa yeni ve cesur bir estetik yöne doğru bir sapma mı?
Her ikisinden de biraz vardı. Defile notlarına göre koleksiyonun arkasındaki fikir doğaçlamaydı ve ilk altı kelimesi izleyicilerin kalp atışlarını gerçekten hızlandırmış olabilir: "Doğaçlama bir iş birliği eylemi." Ama hayır, bu, bir hava değişimi empoze etmek için dışarıdan gelen bir tasarımcı tarafından şekillendirilen bir koleksiyon değildi; bu, son zamanlarda Dior'da mevcut olan ve şimdi de bu sezon erkek koleksiyonunu oluşturmak için KidSuper'dan Brooklyn'in yeni yıldızı Colm Dillane'i seçen Louis Vuitton'da kullanılan trend bir stratejiydi. Açıklamaya göre bu, "Gucci evinde yaşayan çok yönlü kreatifler ve zanaatkârlar" arasında bir iş birliğiydi.
Defile, pantolonların kesimine göre kabaca ikiye bölündü: süper geniş ve dar. Geniş hareket, Michele'nin bir moda fenomenine dönüştürdüğü gösterişsiz terziliği alıp onu bileşenlerine ayırdı. Beyaz tişört, büyük kahverengi pantolon ve şık çizmelerden oluşan açılış görünümü, temellere geri dönme niyetinin sinyallerini verirken, tek aksesuar zengin bir büyük boy çanta ve mütevazı bir lacivert bere oldu. Blazer ceketler, dökümlü pantolonları dengelemek için uzun ve geniş bir şekilde tasarlanmıştı ve ortadan kesilmiş birkaç yere kadar uzanan etek, Michele'nin cinsiyete dayalı stil kodlarını harmanlama konusundaki hayranlığına dayanıyordu. Bu, Michele hayranlarının kolaylıkla içine gireceği bir tasarımdı. Büyük bir hayran, oyun yazarı ve Gucci’nin adamı olan Jeremy O Harris şöyle diyor: "Alessandro'nun mükemmel bir şekilde yaptığı büyükannenin tavan arası estetiği bozuluyor ve aslında büyükannenin tavan arasına çıkan çocuğu biraz görebiliyoruz,"
Marc Ribot'un Ceramic Dog adlı bluesy üçlüsünün müzikleriyle renklenen defile başladığında, tasarım stüdyosunun işbirliklerinin bir kısmını arşivlerde yaptığı anlaşıldı. Michele'nin ayrılışından sonra Gucci'nin geleceğine dair söylentiler arasında, kimsenin kürklü makosenin geri dönüşünü beklediğinden emin değilim. Ama işte oradaydı: Michele'nin adını ana akıma taşıyan eski sahte post astarlı "Princetown" terlik, topukla yenilendi. Başka bir yerde, kahraman Jackie çantasının büyük, yumuşak bir versiyonu, Tom Ford'un Gucci döneminde tasarladığı orijinal donanımla iliştirildi ve moto ceketler aughts arşivlerinden yeniden dirildi.
Bu da bizi serginin ikinci bölümüne getiriyor. “Come si dice indie sleaze?” (Indie Sleaze nasıl denir?) Bu bölüm inkar edilemez bir şekilde modaya uygundu ve Gucci'nin erkek giyim hikayesinde bir dönüm noktasıydı: yeni bir müşteriyi etkileyeceği kesin olan giysilerin ruhlu bir karışımı. Örneğin, simli payetli kibrit çöpü kot pantolonları, deri moto ceketleri ve orta baldır korsan botlarını (tabii ki dar kot pantolonlarla birlikte) seven bir müşteri. Bu Gucci için estetik açıdan olduğu kadar ruhen de yeni bir yaklaşım. Michele yemyeşil bir evren inşa etmeye odaklanmıştı; barok referanslar ve dalgalı stil hareketlerinden oluşan zengin bahçesinde sürüklenen herhangi bir giysi, tüm vizyonun bir parçası gibi görünecekti. Defilenin bu bölümü, bahçe kapılarının dışında olup bitenlerle çok daha fazla iletişim halindeydi. Modaya uygun vintage stil ipuçlarına (motosiklet stili, eskimiş naylon yelekler ve kar pantolonları) ve aynı zamanda aşırı modanın beklenmedik dönüşüne karşı göz kamaştırıcı bir yanıt denebilir. NYC'nin dizginlenemez, hedonist bloghouse döneminin ruh halini müziğiyle yansıtan The Dare grubundan Harrison Patrick Smith'in ön sırada, Gucci CEO'su Marco Bizzari'nin birkaç metre uzağında oturduğunu fark ettiğimde şüphelerim doğrulanmış oldu. Afterparty'de DJ'lik yapacak olan Smith, şovdan sonra bana "Birçok şeyi gerçekten giyerdim," dedi. İkinci yarının doğal olarak kanını pompaladığını söyledi. "Bu tamamen bir güç çarpışması, süper ışıltılı bir gösteriş havası var. Bir barda bu botları giyen biri herkes tarafından şu yorumları alacaktır: “Şunlara bak, inanılmazlar!”
Bazı konuklar Gucci'nin bu yeni ikililiğini çok beğendi. İlk Gucci defilesine katılan Super Bowl ödüllü Los Angeles Rams köşe oyuncusu Jalen Ramsey gibi. "Gucci'nin özelliği size biraz çeşitlilik sunması," dedi bana. "Böylece kalıpların dışına çıkabilirim ya da zaten rahat olduğum bir şeyle devam edebilirim." Ramsey giymek için sabırsızlandığı birkaç şey gördü: özellikle İspanyol paça pantolonlar ve takım elbise ceketleri. "Ceketlerin hepsi çok iyiydi." Göz alıcı sarı deri kazan takım elbise gibi bazıları ona göre değildi. "Bu biraz gürültülü, bu biraz dışarıda," dedi. Ancak yeni görünümleri bizzat incelemek için sahne arkasına gitmek için sabırsızlanıyordu. Ramsey bana "Bayıldım," dedi. "Gucci'nin yeni dönemi şimdiden eğlenceli oldu."
GQ
