RoseMarie Terenzio’nun John F. Kennedy Jr. hakkında pek çok güzel anısı var: şirket yılbaşı partisinde giydiği yeşil kadife Gucci takım elbise; gıpta edilen saçlarına Kiehl’s Silk Groom sürüp ardından bir şapka takarak saçını bastırma şekli; ya da tasarımcılar ona takım elbise veya kravat gönderdiğinde bunları ofisteki diğer erkeklere hediye etmesi...
1994’ten 1999’da vefatına kadar Kennedy Jr.’ın asistanlığını yapan ve JFK Jr.: An Intimate Oral Biography kitabının yazarı olan Terenzio: “İyi görünmeyi ve şık giyinmeyi severdi,” diyor. “Güzel takımları severdi ama 20 tane ihtiyacı olan biri değildi. Her zaman, bir tür ayrıcalığa sahipse bunu paylaşması gerektiğini düşünürdü.”
JFK Jr., kendisinin ve eşi Carolyn Bessette Kennedy’nin trajik ölümlerinden yaklaşık 27 yıl sonra yeniden gündemde. Bunun sebebi, Ryan Murphy yapımı FX dizisi Love Story; Hulu ve Disney+’ta bugüne kadar en çok izlenen mini dizi olan yapım, dokuz bölümlük yayınını tamamladı. Bessette Kennedy (ya da sıkça anıldığı adıyla CBK) moda dünyasında kalıcı bir referans noktası olmaya devam ederken, dizi Paul Anthony Kelly’nin canlandırdığı kurgusal John-John karakteri sayesinde genç erkek giyim meraklıları arasında büyük bir ilgi dalgası yarattı. Kelly’nin, dijital öncesi 1990’ların tuhaf ve romantize edilmiş Manhattan’ında bisikletiyle dolaşırken sergilediği eklektik stil yaklaşımı izleyicileri adeta büyüledi.
Mad Men’den bu yana hiçbir televizyon dizisi, Amerikan erkeklerinin nasıl giyinmek istediğini bu kadar hızlı ve bu kadar güçlü bir şekilde yeniden canlandırmamıştı. 2007’den 2014’e kadar yayınlanan AMC dizisi, durağan, yüzyıl ortası kurumsal terziliğin yavaş yavaş yükseldiği bir anlatı sunuyordu ve bu estetik, 2000’lerin sonundaki moda dünyasında yaşananlarla kusursuz biçimde örtüşüyordu—Thom Browne’un terziliğinden Scott Sternberg’in son derece popüler Band of Outsiders markasına ve onun prep stiline getirdiği alışılmadık yorumlara, o dönemde J.Crew erkek tasarımının başında olan Frank Muytjens’in markaya zarif ve dar kesimli Ludlow takımını kazandırmasına kadar. (Küçük bir not: Bu kesimin oluşturulmasında Todd Snyder’ın önemli bir rolü vardı.) Mad Men’in yarattığı erkek giyim dalgası, öncesinde hâkim olan hipster duruşunu—American Apparel’ın derin V yaka tişörtlerini ve Hedi Slimane imzalı rockçı jean’lerini—silip süpürdü ve erkekler bir anda yeniden yetişkinler gibi giyinmek istemeye başladı. “Ve sonra erkekler biraz daha viski içmeye başladı,” diye espri yapıyor CNN’in kıdemli stil muhabiri Rachel Tashjian; kendisi daha önce GQ’daki moda eleştirmenliği döneminde JFK Jr. ve CBK’nın stil mirasını sık sık ele almıştı.
Üstelik Mad Men’in yayınlandığı dönem, COVID’den çok öncesine denk geliyordu; ofis hayatının hâlâ norm olduğu ve dizinin dünyasının bunu bir anlamda romantize ettiği bir dönemdi: öğle martini’leri ve sigara dumanı adeta kurumsal bir zorunluluk gibi görünüyordu. GQ’nun Style Guy’ı merhum Glenn O’Brien 2009’da şöyle yazmıştı: “1960’ların başı bugün bize fazlasıyla iyi görünüyor çünkü modernizmi hatırlatıyor; insanların kostüm değil kıyafet giydiği bir zamanı.” “Robotların isyan etmediği, radyasyonun öldürmediği, ilerlemenin hâlâ mümkün göründüğü ve geleceğin hâlâ geleceğe benzediği, Ay’a gitmenin iyi bir fikir olduğu bir zamanı özlüyor gibiyiz.”
“Mad Men’in çekiciliği, kaybolmuş olana duyduğu nostaljide yatıyor,” diye eklemişti.
Love Story ise bu arada, erkek giyiminin güncel takıntılarını—prep stilini, “old money” estetiğini ve 1990’lara duyulan hayranlığı—tek bir güçlü formda kristalize etti. Dizinin yayınlanmasından bu yana sosyal medya akışları—ve JFK Jr. ile CBK’nın dolaştığı downtown New York sokakları—John-John taklitleriyle dolup taşıyor. Gen-Z bir anda yakalı gömlekler, kravatlar ve chino pantolonlar; ters takılmış beyzbol şapkalarıyla kombinlenen takımlar; ferah, Armani’yi andıran terzilik anlayışı; ve merhum George dergisi yayıncısının stilinden çıkmış gibi duran yelekler ve Kangol şapkalarla karşımıza çıkıyor. Bu akımın zirveye Washington Square Park’taki JFK Jr. benzerlik yarışmasında ulaştığını düşünebilirsiniz, ancak bana kalırsa bir “Hot John-John Summer” hâlâ kapıda olabilir.
Mad Men gibi Love Story de yoğun biçimde nostaljiye yaslanıyor, ancak daha yakın bir geçmişe. Dizinin atmosferinin, internet ve sosyal medyanın dünyamızı altüst etmesinden hemen önceki son dönemi tasvir etmesi tesadüf değil; yapay zekâ ve algoritmalar hayatlarımızı giderek daha fazla yönetirken, elbette böyle bir zamanı özlüyoruz. Günümüzde “kişisel stil” etrafında aşırı kurgulanmış ve fazlasıyla bilinçli bir takıntının hâkim olduğu bir çağda, Kennedy Jr.’ın ferahlatıcı ölçüde kendine özgü tarzı, modanın kendi başına bir amaç değil, aktif ve şehirli bir yaşamın doğal bir ifadesi olduğunu hatırlatıyor—hem de parkta oynanan bir futbol maçının ardından bir yardım galasına geçilebilen, dolu dolu ve eklektik bir hayatın. “Her zaman işlevseldi,” diyor Terenzio, eski patronunun bu kadar konuşulan stil tercihleri hakkında. “Asla ‘Bu bununla çok iyi görünür’ meselesi değildi. Onun rahat ettiği ve sevdiği şeydi.”
Kıyafetler aynı zamanda iki dünya arasında bölünmüş bir adamın hikâyesini de anlatıyordu: New York’un en seçkin semtlerinden birinde büyümüş siyasi bir elit, ama downtown’ın enerjik ve cool atmosferine özlem duyan biri. Koşu şortlarından dökümlü Armani takımlara kadar her şeyde bu açıkça görülüyordu—Amerika’nın en köklü hanedanlarından birinden gelen, aynı zamanda kimliğini ailesinden bağımsız olarak inşa etmeye çalışan tutkulu bir atlet. Spor giyim ile terziliği bir araya getirmesi, Upper East Side’da ve Andover gibi hazırlık okullarında geçen çocukluğunun etkisiyle, o dönemde oldukça yenilikçi sayılıyordu.
Çiftin ölümünün yaşandığı dönemde New York sosyetesini yakından takip eden, uzun yıllardır gazete ve dergilerde yazan Bob Morris, Kennedy Jr.’ın risk alma isteği ile noblesse oblige (soyluluk sorumluluğu) duygusunun birleşiminin bu kadar ilgi çekici bir gerilim yarattığını düşünüyor—ve bunun moda ile sınırlı olmadığını vurguluyor. John-John’un şehirde Volkswagen Karmann Ghia üstü açık arabasıyla dolaştığını ve meşhur bisikletini içine attığını hatırlıyor. “Bir erkeğin stilinde beni asıl ilgilendiren şey, düğmeli bir gömlek, bol kesim chino pantolonlar ya da geniş kesim takımlar değil, tam olarak bu,” diyor. “Mesele kıyafetler değildi. Mesele pilot lisansı almaya çalışıyor olmasıydı.”
“Evet, doğal olarak yakışıklıydı ve çok formdaydı,” diye devam ediyor Morris. “Ama bence mesele daha çok taşıdığı şeydi; yalnızca miras ve aristokrasi değil, aynı zamanda açıkça risk almaya istekli olması.”
“Yani bir yanda 90’lar nostaljisi, diğer yanda erkeklerin Patagonia ceketlerini Evan Kinori pantolonlarla giydiği, daha rafine bir ‘gorp’ yaklaşımı ve aynı zamanda prep stilinin geri dönüşü var,” diyor Tashjian. “Ve erkekler her zaman takım elbiseyi biraz daha yaratıcı ya da cool bir şekilde nasıl giyebileceklerine dair fikirler görmek ister, ama bu ‘büyük F harfli moda’ olmak zorunda değildir.” Kendi 2019 tarihli GQ yazısına atıf yaparak, Kennedy Jr.’ın bisiklet zincirini kemer gibi kullanmasından bahsediyor—çılgın bir hamle ama aynı zamanda gerçek hayata dayanıyor.
“Tüm bunların ötesinde önemli olan bir şey daha var,” diye ekliyor Tashjian. “Onun stilinin sırrı beklenmedik parçaları birleştirmesi, yakışıklılığı ya da şehir hayatının stiline yansıması değil. Asıl mesele, annesinin dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olmasıydı.”
Gerçekten de, doğaçlama gibi görünen tarzına rağmen, Kennedy Jr.’ın kamusal imajını nasıl kuracağına dair daha geniş bir farkındalığa sahip olmadığına inanmak zor. Tashjian’ın da belirttiği gibi, annesi Jacqueline Kennedy Onassis ve halası Lee Radziwill, dönemlerinin en şık kadınlarından ikisiydi; Jackie O. aynı zamanda neredeyse her gün fotoğraflanıyordu ve hatta ünlü paparazzi Ron Galella’ya dava açmıştı. Love Story’de de ayrıntılı biçimde anlatıldığı gibi JFK Jr. da paparazziler tarafından sürekli takip ediliyordu, ancak basınla daha oyunbaz ve mesafeli bir ilişki sürdürüyordu (örneğin o meşhur Sexiest Man Alive çekimi). Üstelik şehirdeki en gözde moda markalarından birinde çalışan bir halkla ilişkiler yöneticisiyle evliydi—duygu yaratmak için imaj inşa etmek onun işiydi. Tashjian’ın dediği gibi, “Moda ile özel olarak ilgilenmese bile, kıyafet giyme ve sunma konusunda bir akıcılığı vardı.”
“Gerçekten de New York’un ilk hipster’ıydı,” diyor Love Story’nin kostüm tasarımcısı Rudy Mance; dizide Kennedy Jr. ve Bessette’in gerçek hayattaki görünümlerini titizlikle yeniden yarattı. “Çok klasikti ama her zaman bir dokunuş eklerdi. Klasik bir takım giyerdi ama içine sportif bir detay katardı ya da ters takılmış bir şapka ya da Kangol ile kombinlerdi, bazen de takımın altına trekking botları giyerdi. Türleri karıştırıyordu.”
Mance, araştırmaları sırasında dikkatini çeken bir detayı da özellikle vurguluyor—Tashjian’ın yıllar önce GQ’da yazdığı aynı detay. “Cüzdanını ve anahtarlarını sürekli kaybettiği için Western uçlu bir kemerle birlikte cüzdan zinciri takardı,” diyor. “Ama onu takım elbiseyle birlikte cüzdan zinciri takarken gördüm ve daha önce kimsenin bunu yaptığını görmemiştim—bence inanılmaz cool bir görünüm.” Bu tür detaylar, onun stiline dair şu fikri güçlendiriyor: “Hiçbir zaman bunu fazla ciddiye almıyor ya da çok çabalamıyor gibiydi. Bu parçaları sadece bir araya getiriyordu. Oldukça işlevseldi ama aynı zamanda büyük bir zahmetsizlik hissi vardı.” Mance, bunu en iyi anlatan az bilinen bir kombin olarak şunu örnek veriyor: bol kesim takım pantolonu, kırmızı saten bir bomber ceket, ters takılmış bir bere, cüzdan zinciri ve Doc Martens botlar.
Mad Men’de olduğu gibi Love Story’nin gücü de modayı bir anlatı aracına dönüştürmesinde yatıyor. “Ryan Murphy ile çalışmanın en güzel yanı, kostümleri adeta ana karakter gibi ele alması,” diyor Mance. “Ama JFK Jr.’ın stilinin—Carolyn’ınkiyle birlikte—hâlâ etkisini sürdürmesinin nedeni de şu: Tam anlamıyla kendi dönemine ait, aynı zamanda tamamen zamansız ve bir o kadar da zamanının ötesindeydi.”
Peki Terenzio’ya göre John F. Kennedy Jr. tüm bu ilgiye ne derdi? “Ah,” diyor gülerek. “Bunu çok komik bulurdu.”
BU İÇERİK İLK OLARAK GQ US WEB SİTESİNDE YAYINLANMIŞTIR.
